1、什么叫私房菜？
什么是私房菜？是开在住宅或是写字楼中，无牌照、无跑堂、无固定菜单，惟独厨师有手艺的小本餐饮“买卖”。
“在香港平民百姓的住宅区内，有道木门忽然打开，你必须迅速闪进，门则要在巡警赶来之前关上。”港人如是描述“私房菜”。
“私房菜”的历史，可以追溯到清末光绪年间。据说祖籍广东的世家子弟谭瑑青，祖父辈都当官并好饮好食，其父谭宗浚把家乡粤菜混合京菜成谭家菜声震北京。后来家道中落，谭瑑青坐食山空，便由家厨或妻妾做拿手的谭家“私房菜”帮补家计，宴设家中，每晚三席，须提前三天预订，最盛时订位要等一个月。
私房菜馆从环境到服务所蕴涵的人情味满足人们对家庭温暖的需求，让人们在家庭的氛围中享用一份精细的美食。私房菜更是一种文化积淀，香港、广州、北京的私房菜比较红火，因为是中餐几大菜系的发源地，像叫得响的私房菜馆江府菜、段家菜、谭氏菜，都是近一个世纪内从那里的深宅大院走出来的。现代人吃私房菜，不单在吃身份，也是在吃文化。
私房菜设宴地点也很讲究，须带点私密性，并且不大张旗鼓地做生意，熟客会自己找上门去；其次，餐位很少，客人光顾前需要电话预订；第三，通常只有几个掌厨人，他们会与食客沟通，大打感情牌；最后，掌厨人必须要有拿手好菜，而且这些菜在其他地方是绝对吃不到的。
私房菜不是大菜，不过“善烹小鲜，可治大国”，想把又便宜又普通的家常菜烧得不同凡俗，更难。
一： 什么是私房菜：
私房菜由香港传人内地后，不同的“私房”又各自加入了自家的“调升”。北京的私房菜自然要融入文化和艺术，如此产生的清宫菜式无疑是最大卖点。而以“吃”著称的羊城，私房菜的气候自然也超出北京，并且还有了进一点的改革和“变种”，广州不仅保持了私房菜的高端地位，还向中等消费者打开了厨房的大门，就连普通的菜肴，广州人也能点“食”成“金”。
特点：私密炮制，无宗无派
私房菜不是大菜，不过“善烹小鲜，可治大国”。其起源有两种说法，一说源于清末，指的是在很私密的自家厨房里炮制出来、无宗无派的菜肴。吃私房菜，也就是大家挤在一个类似家的地方，吃主人的拿手菜，席间或吃罢，主人会出来应酬片刻，几次交道打下来，食客和主人就结成了好友。现在许多名菜其实都是从私房菜演变过来的，比如谭家菜、孔府菜、段家菜等。
另一种说法，称其乃官府菜的一种延伸。从前官府的厨子，制作菜式均围绕“细致”两个字，环节相当之繁缛。离开府邸后，他们流落于民间，民间的大户人家，吃饭同样讲究个气派，拥有家厨，尤其是拥有官府里出来的家厨，是他们财富与身份的象征。这些家厨在官府菜的制作基础上，为迎合主人的口味，进一步将烹饪技术融会发挥。久而久之，自成一种类别。
私房口味私房菜
不知何时开始，人们对酒楼食肆的喧嚣变得有些厌倦了，热爱美食者钻进横街窄巷，寻找美味佳肴，还有那份流失已久的恬淡心情……
所谓私房菜，也就是在私密的自家厨房里烹制而成、无所谓菜系，无所谓章法，只要别家没有，只要味道独特。一个世纪前，北京曾盛行一句话：“曲界无腔不学谭——谭鑫培，食界无口不夸谭——谭家菜。”许多头面人物都以能品尝到翰林谭宗浚家的菜为荣，可能这就是最早的私房菜吧。
后来，香港、广州、上海、北京等地都出现了一些私房菜馆，虽然数量不一、良莠不齐，却也渐渐成了气候，受到很多人的追捧。的确，“私房”两个字本身就包含了太多的隐秘，太多的诱惑和太多的期待。其实，在南京也有私家菜馆哦，但是从没去过。据说店老板是从事文化传播工作的，在外出差的机会很多，吃出经验之后，觉得餐馆美食虽不错，但缺乏家的感觉，于是萌生出开私家菜馆的想法。每道菜，从选材到制作的过程都由店主本人亲自参与。醉鱼和西芹腊肉就是主人的最私房的两道菜。
2、求私房菜菜谱
华夏菜谱大全:BAGEL
菜谱名称： BAGEL
菜谱类别： 私房菜
菜谱制作： 材料：
1000g(BREAD FLOUR)、50g(BUTTER)、乾酵母10g、水600g、盐10g、糖 25g
作法：1．高筋面来粉中加入乾酵母、盐、糖。2．加水搓揉3．揉捏时间和手劲有关，用搅拌机亦可约需10多分钟，直到将面团拉起像橡皮筋自一样有筋度即可。4．加入奶油继续搓揉(约再12~14分钟)。5．揉 捏到奶油全融入面团中，表面会呈光滑样。6．将面团切成每块100g大小。7．以拇指挖洞。8．再以双手圈住拉圆。9．待发酵到2倍大时，放入70℃水中过水。(注:煮1分钟左右)10．将 烤箱zd以200℃预热20分钟，放入面团烤10分钟后，将烤箱转到180℃，再烤10分钟即可。
3、周和裕养生私房菜怎么样
应该是个新店最大的亮点这家是用机器人做得菜哦电视上见过现实版的 第一次见口味一般 说不上特别好 也不会特别不好过去主要是图一乐
4、今天流行吃私房菜，可是私房菜是个什么概念
私房菜的，起码具备几个元素：
一是设宴地点须在家中，带点私密性，并不大张其鼓做生意，熟客自会摸上门去；
二是餐位少，数目约在10个至50个之间，来之前须电话预订，这才显得矜贵；
三是通常只有一至两个掌厨人，大小厨务一脚踢，这才体现“私家厨房”的含义，掌厨人会与食客沟通，大打感情牌；
第四，也是最重要的一项，当然就是掌厨人要有拿手好菜，须是外间吃不到的，否则凭什么吸引食客放着这么多酒楼食肆不去，巴巴儿跑到你这小地方？须知私家厨子要出名，靠的全是口碑。
5、私房菜的特色是什么？
私房菜顾名思义就是私人家的菜、家庭秘制菜。也就是在家庭氛围中吃到的由主人烹制的拿手好菜。私房菜通常对外无店面招牌，无固定菜单，不设专职服务员，但这些菜的烹调技法往往是祖传的，有独特风味。我国除了四大菜系（川、鲁、粤、淮阳）或八大菜系（川、鲁、粤、苏、浙、湘、闽、徽）外，还有寺院菜和家府菜（孔府菜、谭家菜、段家菜），现在的私房菜就是由家府菜的派生出来的。由于制作者的是有不同，不同的私房菜餐馆各有各的特点。要用“特色”描述私房菜，只能说不同于大众菜、不同于各路菜系菜的私家秘传菜。，
6、谁知道“私房菜”是什么意思？
私房菜定义
私房菜受欢迎的程度，能令它区别于其他的餐厅主要在于它本身菜肴的独特个性和它另类的经营模式。菜品上由于面对私人小群体，迈开餐厅一贯沉闷的元素和“量”的枷锁，加入了个性化的色彩，能投入更多的心思而变得更精致细腻。在餐厅环境上，私房菜崛起是
源自“轰趴”(Home Party)的功能性，真正享受私房菜地方的面积不会过大，地点也不会太过明显；不然的话，就会失去它天生的私密性神秘感，而和开在大街上的一般餐馆没分别。说到私房菜让人人趋之若鹜之处，莫过在一个私密空间里，与三五好友享受类似古代宴请的感觉外，最主要还能免去现在原材料与加工的恐惧心理的模式。除了精致的菜品和独特的环境外，也带有人类一定的叛逆心理，因为真正的私房菜当初由于没有相关的营业许可，所以当时去赴私房菜的宴会同时也是享受神秘感与独特身分的认证。
起落变化
从崛起到现在几乎如流星般趋于势微，私房菜逐渐成为人们心目中的一个象征词，主要可能因为当初私房菜的老板们，看到了如潮水般蜂拥的顾客而开始不甘寂寞地放弃原来隐蔽却扎实的阵地，纷纷走上前台，在大街显眼的地方开辟自己的天地。殊不知，当私房菜自揭开神秘面纱就失去谈论资格之外，还要面对“量”的暴涨，不免让平时最多两三人在厨房的私房菜档主们惊慌失措，束手束脚；加上其他一般性的餐厅，看到私房菜的“镀金点”，纷纷把家常改成私房。市面上也突然冒起无数“正宗X家菜”，某某大人物的家厨传人，附带悠长历史背景，一时间餐饮界更是传说纷纭烽烟四起，让陷入泥潭的私房菜档主们几乎全军覆没，剩下的也不过苟残延喘而已。
焉知非福的蜕变
经过连场血战，坚持到最后也属自然精英的他们意识到自身的弱点，都再次回归自己原来的地盘。结合之前的经验，档主们做回他们的世外高人(还是加强版)，在偏僻的地段，把门脸 装修得再平凡不过，却将里面设计成别有洞天的感觉。除了食物，还把焦点放在餐具上，或贵重华丽，或朴素自然加手工，反正各施各法，务求以突出个性为第一标准。听起来有点剑走偏锋，可也的确给以精致著称的私房菜，附加了极具个性的元素。尽管现时私房菜的整体质量朝着两极分化的方向发展，但这也令它能超脱菜系的枷锁，迅速成为一种味觉潮流里的中坚力量。
7、四大私房菜都有哪些？
四大“私房菜”：祖庵菜、随园菜、孔府菜、谭家菜。
祖庵菜显湘菜之“精”
说起祖庵菜，湘厨无人不知，70岁以上的老人几乎无人不晓。
祖庵菜，系晚清进士谭延闿的私房菜。谭是湖南茶陵人，一生钟情湘菜，精于食道，曾任湖南督军、省长、南京国民政府主席、行政院长。
成就祖庵菜的，谭是“设计师”，脑里食经精通；家厨曹敬臣是“工程师”，手上厨艺精湛，号称当时“长沙四大名厨”之一。据一些知情老人回忆，两人分工明确：谭只谈不做，曹只做不说，两人配合默契。一些古怪的吃法、经典的说法、时尚的做法，经谭一说，曹厨师足不出户便能心领神会，做上桌来，其味绝妙。当时南京城内传说：“若要宴请谭院长，需先邀请曹厨师。”
祖庵菜自成一系、名震四方，主要是做菜讲究一个“精”字，原料选取精良，刀工处理精细，烹制技艺精湛，味道调和精准，浓缩着湘菜的精华与高妙。
在谭延闿家里，哪怕一样普通原料何时取、何时吃都有讲究：“霜前白菜、霜后萝卜，冬笋春芽、早韭晚菘，秋天的鸭子、冬天的鱼。”据深得湘厨前辈真传的湘菜大师王墨泉说，谭在家吃烧芽白心就很讲究，据说为做一份盐蛋黄烧芽白心，要取晚上收割的芽白三担，去边取其心烧之，软烂鲜嫩。
火功深透出味，也是祖庵菜的一个成菜特色。谭家做一道鱼翅要用四天，你能想象吗？就是有这样的高要求，让“祖庵鱼翅”出了名：涨发鱼翅去骨去腐去腥要三天，每天换水两次，烧开两次，重复三天。煨制要一天：取大瓦钵一只，放上竹篾折，折上放上五花肉一块，将发好的鱼翅置于其上，鱼翅上放肥母鸡一只、猪肘一个、绍酒半斤，大火烧开小火煨烂。八小时后出锅。
祖庵菜成就了湘菜的经典。湘菜，底气更足，更富神韵。
随园菜扬淮扬菜之“文”
随园菜，为清末才子袁枚私家所创，因袁枚私家园林名“随园”而得名。
袁枚在随园创造了中国烹饪史上的两个奇迹。一是创造了随园菜。二是写出了《随园食单》，系统论述了中餐烹饪技术要素。
袁枚善于琢磨烹饪理论，聘来的家厨王小余也精于烹饪之艺。王小余在袁家司厨10年，选料“必亲市场”，掌火“雀立不转目”，调味“未尝见染指之试”。所以王小余去世后，袁枚思念不已，“每食必为之泣”，情之所动，写下了《厨者王小余传》，成为目前中国惟一能见到的古代厨师传记。袁枚在总结王小余做菜时，曾这样写道：“浓者先之，清者后之，正者主之，奇者杂之；胝其舌倦，辛以震之，待其胃盈，取以隘之。”这与袁枚在《随园食单》上菜须知中写的一脉相通。
有了这两位的配合，美味佳肴自然层出不穷，加上随园“除鲜肉、豆腐须外出购买外，其他无一不备”，所以，不管是鲢鱼豆腐、家常煎鱼、芋煨白菜、煨三笋，还是素烧鹅、鳝丝羹、青盐甲鱼等，其用料之精、味道之美、技艺之高，独步南京烹坛。特别是袁枚讲究“凡一物烹成，必须辅佐，要使清者配清，浓者配浓，柔者配柔，刚者配刚，方有和合之妙”，更是别有一番滋味在舌头。
孔府菜养鲁菜之“贵”
用“钟鸣鼎食”、“食前方丈”来形容孔府菜，恰如其分。
孔府菜在孔子“食不厌精、脍不厌细”饮食祖训的影响下，以“精致美味、富丽典雅、豪华排场”闻名于世。它形成于唐宋年间，明清时趋于完美，重礼制，讲排场，豪华奢侈。用餐讲究方木高椅、大盘大碗、高杯大盏，肴馔丰满，酒水漫杯，豪放雄浑。有著名的燕菜席、鱼翅席、海参席、全素席，滋养着鲁菜之“贵”，呈现侯门气派。
孔府菜厨务管理精细，要求所做各类菜点，精工细作，讲究至善至美，精致含蓄。家厨分工细密，有内厨和外厨之分，内厨为世袭，不外传；外厨为临时聘用工，专做某一项工作。正是这种保密而不封闭的管理方式，经常性的聘请外来厨师来府下厨，为他们广罗社会名厨提供了有利途径，而一些身怀绝技的名厨也因能入府谋生而骄傲。留住了名厨，绝活绝技绝菜自然不少。像“白烤”就是其中一绝。一般的烧烤皆为红烤，因为肉一烤就变色，一般的厨师还讲究靠添糖色、酱色增色。但孔府讲究白烤，强调使烤熟的佳肴不变色，故采取隔物而烤。这就要求厨师技艺精湛，他们吃鳜鱼就是这样烤着吃的，色白肉嫩鲜香，美名“烤花兰鳜鱼”。
孔子世代都在朝廷做官。因此，孔府菜中不少菜都以“一品”命名，“一品豆腐”、“一品海参”、“燕菜一品锅”、“一品山药”、“当朝一品锅”等预示吉祥和名贵。而菜品“带子上朝”则更有祈祷孔家世代为官之意。
侯门气派、世袭厨艺、民间绝技、吉祥祈福，在一席孔府菜中都能感受到，有富贵、有权贵、有威严、有福禄，这私房菜能不神奇吗？
谭家菜传粤菜之“鲜”
谭家菜，由清末官僚谭宗浚父子创立。谭家原为广东人，谭宗浚一生酷爱珍馐佳肴。其子谭3青钟情饮食胜过其父，父子二人将广东菜与北京菜结合，形成了谭家菜肴的独特风味，有“戏界无腔不学谭（谭鑫培），食界无口不夸谭”之说。
民国以后，谭家败落，请不起专职家厨。谭3青的三姨太赵荔凤亲临灶台操勺运火，广吸多家名厨之长，发展和丰富了谭家菜。给赵荔凤打下手的是来自河北曲阳的彭长海，他后来成了谭家菜的传人，使谭家菜风靡京城200年，至今不衰。
谭家菜以选料严、下料狠、火候足、烹调精、调味准为特点，原汁原味，甜咸适度，以鲜取胜。尤以烹制海鲜著称。谭家菜一百多种名肴中尤以燕窝、鱼翅、海参、熊掌、鲍鱼最为出色，其中的黄焖鱼翅、三丝鱼翅、浓汤鱼翅
、蚝油鲍鱼、罗汉大虾、五彩素烩、大扒乌参、柴扒鸭子、蟹肉鱼肚等，不知倾倒多少京城食客。
谭家讲究“无翅不成席”。鱼翅的烹法多，讲究吃整翅，靠“黄焖鱼翅”传世。谭家掌灶师傅做黄焖鱼翅时，一般要选用不下蛋的老母鸡配金华火腿的中腰锋煨。这样煨出来的翅，只见一个整翅，翅针不外露，汁浓味厚，金黄发亮，吃着柔软糯滑，极为鲜美。
在谭家吃过鱼翅鲍鱼后，还讲究喝一杯茶。茶要喝普洱茶。一口香茶入口，以“香”冲“鲜”，回肠荡气，赛过神仙。
8、怎么的菜才算是私房菜？
私房菜
精细美食菜品更多义项

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“私房菜”指开在住宅或是写字楼中，无牌照、无跑堂、无固定菜单，惟独厨师有手艺的小本餐饮“买卖”。“私房菜”的历史，可以追溯到清末光绪年间。据说祖籍广东的世家子弟谭瑑青，祖父辈都当官并好饮好食，其父谭宗浚把家乡粤菜混合京菜成谭家菜声震北京。后来家道中落，谭瑑青坐食山空，便由家厨或妻妾做拿手的谭家“私房菜”帮补家计，宴设家中，每晚三席，须提前三天预订，最盛时订位要等一个月。
中文名：私房菜
英文名：sifangcai
口味：可口
定义：私房菜是私人的菜
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概述
顾名思义，私房菜是私人的菜、私家的菜。就是在别人家里吃到的由主人做的拿手好菜。私房菜通常对外无店面招牌，无固定菜单，不设专职服务员，但这些菜的烹调技法往往是祖传的，有独特风味，而且限私房菜环境量供应，在市面餐馆无法吃到。据说这种菜馆多源于古时的深宅大院，位置比较偏僻，各具特色，并且相对低调。
“在香港平民百姓的住宅区内，有道木门忽然打开，你必须迅速闪进，门则要在巡警赶来之前关上。”港人如是描述“私房菜”。
另外还有这样两种说法：一是指举行婚礼后，待亲朋好友都走了，单独做给新人吃的那桌好菜；二是指旧上海的女子专门做给丈夫或男朋友吃的菜。私房菜并不是代表上层文化，相反，它更加贴近老百姓和工薪阶层。
起源
私房菜起源于古时深宅大院中的美味佳肴，当年高官巨贾们“家蓄美厨，竞比成风”，互相攀比着自己在人生第一要义“吃”上面的品位。在他们的“名品”和自家的名厨的共同作用下，一道道名菜便产生了，由于极其具有自家特色，因此形成了私房菜。
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9、私房菜又叫什么菜
顾名思义，私房菜是私人的菜、私家的菜。就是在别人家里吃到的由主人做的拿手好菜。私房菜通常对外无店面招牌，无固定菜单，不设专职服务员，但这些菜的烹调技法往往是祖传的，有独特风味，而且限量供应，在市面餐馆无法吃到。据说这种菜馆多源于古时的深宅大院，位置比较偏僻，各具特色，并且相对低调。
私房菜起源于古时深宅大院中的美味佳肴，当年高官巨贾们“家蓄美厨，竞比成风”，互相攀比着自己在人生第一要义“吃”上面的品位。在他们的“名品”和自家的名厨的共同作用下，一道道名菜便产生了，由于极其具有自家特色，因此形成了私房菜。
10、什么叫私房菜？？？？
私房菜定义
私房菜受欢迎的程度，能令它区别于其他的餐厅主要在于它本身菜肴的独特个性和它另类的经营模式。菜品上由于面对私人小群体，迈开餐厅一贯沉闷的元素和“量”的枷锁，加入了个性化的色彩，能投入更多的心思而变得更精致细腻。在餐厅环境上，私房菜崛起是
源自“轰趴”(Home Party)的功能性，真正享受私房菜地方的面积不会过大，地点也不会太过明显；不然的话，就会失去它天生的私密性神秘感，而和开在大街上的一般餐馆没分别。说到私房菜让人人趋之若鹜之处，莫过在一个私密空间里，与三五好友享受类似古代宴请的感觉外，最主要还能免去现在原材料与加工的恐惧心理的模式。除了精致的菜品和独特的环境外，也带有人类一定的叛逆心理，因为真正的私房菜当初由于没有相关的营业许可，所以当时去赴私房菜的宴会同时也是享受神秘感与独特身分的认证。
起落变化
从崛起到现在几乎如流星般趋于势微，私房菜逐渐成为人们心目中的一个象征词，主要可能因为当初私房菜的老板们，看到了如潮水般蜂拥的顾客而开始不甘寂寞地放弃原来隐蔽却扎实的阵地，纷纷走上前台，在大街显眼的地方开辟自己的天地。殊不知，当私房菜自揭开神秘面纱就失去谈论资格之外，还要面对“量”的暴涨，不免让平时最多两三人在厨房的私房菜档主们惊慌失措，束手束脚；加上其他一般性的餐厅，看到私房菜的“镀金点”，纷纷把家常改成私房。市面上也突然冒起无数“正宗X家菜”，某某大人物的家厨传人，附带悠长历史背景，一时间餐饮界更是传说纷纭烽烟四起，让陷入泥潭的私房菜档主们几乎全军覆没，剩下的也不过苟残延喘而已。
焉知非福的蜕变
经过连场血战，坚持到最后也属自然精英的他们意识到自身的弱点，都再次回归自己原来的地盘。结合之前的经验，档主们做回他们的世外高人(还是加强版)，在偏僻的地段，把门脸 装修得再平凡不过，却将里面设计成别有洞天的感觉。除了食物，还把焦点放在餐具上，或贵重华丽，或朴素自然加手工，反正各施各法，务求以突出个性为第一标准。听起来有点剑走偏锋，可也的确给以精致著称的私房菜，附加了极具个性的元素。尽管现时私房菜的整体质量朝着两极分化的方向发展，但这也令它能超脱菜系的枷锁，迅速成为一种味觉潮流里的中坚力量。