1、什麼叫私房菜？
什麼是私房菜？是開在住宅或是寫字樓中，無牌照、無跑堂、無固定菜單，惟獨廚師有手藝的小本餐飲「買賣」。
「在香港平民百姓的住宅區內，有道木門忽然打開，你必須迅速閃進，門則要在巡警趕來之前關上。」港人如是描述「私房菜」。
「私房菜」的歷史，可以追溯到清末光緒年間。據說祖籍廣東的世家子弟譚瑑青，祖父輩都當官並好飲好食，其父譚宗浚把家鄉粵菜混合京菜成譚家菜聲震北京。後來家道中落，譚瑑青坐食山空，便由家廚或妻妾做拿手的譚家「私房菜」幫補家計，宴設家中，每晚三席，須提前三天預訂，最盛時訂位要等一個月。
私房菜館從環境到服務所蘊涵的人情味滿足人們對家庭溫暖的需求，讓人們在家庭的氛圍中享用一份精細的美食。私房菜更是一種文化積淀，香港、廣州、北京的私房菜比較紅火，因為是中餐幾大菜系的發源地，像叫得響的私房菜館江府菜、段家菜、譚氏菜，都是近一個世紀內從那裡的深宅大院走出來的。現代人吃私房菜，不單在吃身份，也是在吃文化。
私房菜設宴地點也很講究，須帶點私密性，並且不大張旗鼓地做生意，熟客會自己找上門去；其次，餐位很少，客人光顧前需要電話預訂；第三，通常只有幾個掌廚人，他們會與食客溝通，大打感情牌；最後，掌廚人必須要有拿手好菜，而且這些菜在其他地方是絕對吃不到的。
私房菜不是大菜，不過「善烹小鮮，可治大國」，想把又便宜又普通的家常菜燒得不同凡俗，更難。
一： 什麼是私房菜：
私房菜由香港傳人內地後，不同的「私房」又各自加入了自家的「調升」。北京的私房菜自然要融入文化和藝術，如此產生的清宮菜式無疑是最大賣點。而以「吃」著稱的羊城，私房菜的氣候自然也超出北京，並且還有了進一點的改革和「變種」，廣州不僅保持了私房菜的高端地位，還向中等消費者打開了廚房的大門，就連普通的菜餚，廣州人也能點「食」成「金」。
特點：私密炮製，無宗無派
私房菜不是大菜，不過「善烹小鮮，可治大國」。其起源有兩種說法，一說源於清末，指的是在很私密的自家廚房裡炮製出來、無宗無派的菜餚。吃私房菜，也就是大家擠在一個類似家的地方，吃主人的拿手菜，席間或吃罷，主人會出來應酬片刻，幾次交道打下來，食客和主人就結成了好友。現在許多名菜其實都是從私房菜演變過來的，比如譚家菜、孔府菜、段家菜等。
另一種說法，稱其乃官府菜的一種延伸。從前官府的廚子，製作菜式均圍繞「細致」兩個字，環節相當之繁縟。離開府邸後，他們流落於民間，民間的大戶人家，吃飯同樣講究個氣派，擁有家廚，尤其是擁有官府里出來的家廚，是他們財富與身份的象徵。這些家廚在官府菜的製作基礎上，為迎合主人的口味，進一步將烹飪技術融會發揮。久而久之，自成一種類別。
私房口味私房菜
不知何時開始，人們對酒樓食肆的喧囂變得有些厭倦了，熱愛美食者鑽進橫街窄巷，尋找美味佳餚，還有那份流失已久的恬淡心情……
所謂私房菜，也就是在私密的自家廚房裡烹制而成、無所謂菜系，無所謂章法，只要別家沒有，只要味道獨特。一個世紀前，北京曾盛行一句話：「曲界無腔不學譚——譚鑫培，食界無口不誇譚——譚家菜。」許多頭面人物都以能品嘗到翰林譚宗浚家的菜為榮，可能這就是最早的私房菜吧。
後來，香港、廣州、上海、北京等地都出現了一些私房菜館，雖然數量不一、良莠不齊，卻也漸漸成了氣候，受到很多人的追捧。的確，「私房」兩個字本身就包含了太多的隱秘，太多的誘惑和太多的期待。其實，在南京也有私家菜館哦，但是從沒去過。據說店老闆是從事文化傳播工作的，在外出差的機會很多，吃出經驗之後，覺得餐館美食雖不錯，但缺乏家的感覺，於是萌生出開私家菜館的想法。每道菜，從選材到製作的過程都由店主本人親自參與。醉魚和西芹臘肉就是主人的最私房的兩道菜。
2、求私房菜菜譜
華夏菜譜大全:BAGEL
菜譜名稱： BAGEL
菜譜類別： 私房菜
菜譜製作： 材料：
1000g(BREAD FLOUR)、50g(BUTTER)、乾酵母10g、水600g、鹽10g、糖 25g
作法：1．高筋面來粉中加入乾酵母、鹽、糖。2．加水搓揉3．揉捏時間和手勁有關，用攪拌機亦可約需10多分鍾，直到將面團拉起像橡皮筋自一樣有筋度即可。4．加入奶油繼續搓揉(約再12~14分鍾)。5．揉 捏到奶油全融入面團中，表面會呈光滑樣。6．將面團切成每塊100g大小。7．以拇指挖洞。8．再以雙手圈住拉圓。9．待發酵到2倍大時，放入70℃水中過水。(注:煮1分鍾左右)10．將 烤箱zd以200℃預熱20分鍾，放入面團烤10分鍾後，將烤箱轉到180℃，再烤10分鍾即可。
3、周和裕養生私房菜怎麼樣
應該是個新店最大的亮點這家是用機器人做得菜哦電視上見過現實版的 第一次見口味一般 說不上特別好 也不會特別不好過去主要是圖一樂
4、今天流行吃私房菜，可是私房菜是個什麼概念
私房菜的，起碼具備幾個元素：
一是設宴地點須在家中，帶點私密性，並不大張其鼓做生意，熟客自會摸上門去；
二是餐位少，數目約在10個至50個之間，來之前須電話預訂，這才顯得矜貴；
三是通常只有一至兩個掌廚人，大小廚務一腳踢，這才體現「私家廚房」的含義，掌廚人會與食客溝通，大打感情牌；
第四，也是最重要的一項，當然就是掌廚人要有拿手好菜，須是外間吃不到的，否則憑什麼吸引食客放著這么多酒樓食肆不去，巴巴兒跑到你這小地方？須知私家廚子要出名，靠的全是口碑。
5、私房菜的特色是什麼？
私房菜顧名思義就是私人家的菜、家庭秘制菜。也就是在家庭氛圍中吃到的由主人烹制的拿手好菜。私房菜通常對外無店面招牌，無固定菜單，不設專職服務員，但這些菜的烹調技法往往是祖傳的，有獨特風味。我國除了四大菜系（川、魯、粵、淮陽）或八大菜系（川、魯、粵、蘇、浙、湘、閩、徽）外，還有寺院菜和家府菜（孔府菜、譚家菜、段家菜），現在的私房菜就是由家府菜的派生出來的。由於製作者的是有不同，不同的私房菜餐館各有各的特點。要用「特色」描述私房菜，只能說不同於大眾菜、不同於各路菜系菜的私家秘傳菜。，
6、誰知道「私房菜」是什麼意思？
私房菜定義
私房菜受歡迎的程度，能令它區別於其他的餐廳主要在於它本身菜餚的獨特個性和它另類的經營模式。菜品上由於面對私人小群體，邁開餐廳一貫沉悶的元素和「量」的枷鎖，加入了個性化的色彩，能投入更多的心思而變得更精緻細膩。在餐廳環境上，私房菜崛起是
源自「轟趴」(Home Party)的功能性，真正享受私房菜地方的面積不會過大，地點也不會太過明顯；不然的話，就會失去它天生的私密性神秘感，而和開在大街上的一般餐館沒分別。說到私房菜讓人人趨之若鶩之處，莫過在一個私密空間里，與三五好友享受類似古代宴請的感覺外，最主要還能免去現在原材料與加工的恐懼心理的模式。除了精緻的菜品和獨特的環境外，也帶有人類一定的叛逆心理，因為真正的私房菜當初由於沒有相關的營業許可，所以當時去赴私房菜的宴會同時也是享受神秘感與獨特身分的認證。
起落變化
從崛起到現在幾乎如流星般趨於勢微，私房菜逐漸成為人們心目中的一個象徵詞，主要可能因為當初私房菜的老闆們，看到了如潮水般蜂擁的顧客而開始不甘寂寞地放棄原來隱蔽卻扎實的陣地，紛紛走上前台，在大街顯眼的地方開辟自己的天地。殊不知，當私房菜自揭開神秘面紗就失去談論資格之外，還要面對「量」的暴漲，不免讓平時最多兩三人在廚房的私房菜檔主們驚慌失措，束手束腳；加上其他一般性的餐廳，看到私房菜的「鍍金點」，紛紛把家常改成私房。市面上也突然冒起無數「正宗X家菜」，某某大人物的家廚傳人，附帶悠長歷史背景，一時間餐飲界更是傳說紛紜烽煙四起，讓陷入泥潭的私房菜檔主們幾乎全軍覆沒，剩下的也不過苟殘延喘而已。
焉知非福的蛻變
經過連場血戰，堅持到最後也屬自然精英的他們意識到自身的弱點，都再次回歸自己原來的地盤。結合之前的經驗，檔主們做回他們的世外高人(還是加強版)，在偏僻的地段，把門臉 裝修得再平凡不過，卻將裡面設計成別有洞天的感覺。除了食物，還把焦點放在餐具上，或貴重華麗，或樸素自然加手工，反正各施各法，務求以突出個性為第一標准。聽起來有點劍走偏鋒，可也的確給以精緻著稱的私房菜，附加了極具個性的元素。盡管現時私房菜的整體質量朝著兩極分化的方向發展，但這也令它能超脫菜系的枷鎖，迅速成為一種味覺潮流里的中堅力量。
7、四大私房菜都有哪些？
四大「私房菜」：祖庵菜、隨園菜、孔府菜、譚家菜。
祖庵菜顯湘菜之「精」
說起祖庵菜，湘廚無人不知，70歲以上的老人幾乎無人不曉。
祖庵菜，系晚清進士譚延闓的私房菜。譚是湖南茶陵人，一生鍾情湘菜，精於食道，曾任湖南督軍、省長、南京國民政府主席、行政院長。
成就祖庵菜的，譚是「設計師」，腦里食經精通；家廚曹敬臣是「工程師」，手上廚藝精湛，號稱當時「長沙四大名廚」之一。據一些知情老人回憶，兩人分工明確：譚只談不做，曹只做不說，兩人配合默契。一些古怪的吃法、經典的說法、時尚的做法，經譚一說，曹廚師足不出戶便能心領神會，做上桌來，其味絕妙。當時南京城內傳說：「若要宴請譚院長，需先邀請曹廚師。」
祖庵菜自成一系、名震四方，主要是做菜講究一個「精」字，原料選取精良，刀工處理精細，烹制技藝精湛，味道調和精準，濃縮著湘菜的精華與高妙。
在譚延闓家裡，哪怕一樣普通原料何時取、何時吃都有講究：「霜前白菜、霜後蘿卜，冬筍春芽、早韭晚菘，秋天的鴨子、冬天的魚。」據深得湘廚前輩真傳的湘菜大師王墨泉說，譚在家吃燒芽白心就很講究，據說為做一份鹽蛋黃燒芽白心，要取晚上收割的芽白三擔，去邊取其心燒之，軟爛鮮嫩。
火功深透出味，也是祖庵菜的一個成菜特色。譚家做一道魚翅要用四天，你能想像嗎？就是有這樣的高要求，讓「祖庵魚翅」出了名：漲發魚翅去骨去腐去腥要三天，每天換水兩次，燒開兩次，重復三天。煨制要一天：取大瓦缽一隻，放上竹篾折，折上放上五花肉一塊，將發好的魚翅置於其上，魚翅上放肥母雞一隻、豬肘一個、紹酒半斤，大火燒開小火煨爛。八小時後出鍋。
祖庵菜成就了湘菜的經典。湘菜，底氣更足，更富神韻。
隨園菜揚淮揚菜之「文」
隨園菜，為清末才子袁枚私家所創，因袁枚私家園林名「隨園」而得名。
袁枚在隨園創造了中國烹飪史上的兩個奇跡。一是創造了隨園菜。二是寫出了《隨園食單》，系統論述了中餐烹飪技術要素。
袁枚善於琢磨烹飪理論，聘來的家廚王小余也精於烹飪之藝。王小余在袁家司廚10年，選料「必親市場」，掌火「雀立不轉目」，調味「未嘗見染指之試」。所以王小余去世後，袁枚思念不已，「每食必為之泣」，情之所動，寫下了《廚者王小余傳》，成為目前中國惟一能見到的古代廚師傳記。袁枚在總結王小余做菜時，曾這樣寫道：「濃者先之，清者後之，正者主之，奇者雜之；胝其舌倦，辛以震之，待其胃盈，取以隘之。」這與袁枚在《隨園食單》上菜須知中寫的一脈相通。
有了這兩位的配合，美味佳餚自然層出不窮，加上隨園「除鮮肉、豆腐須外出購買外，其他無一不備」，所以，不管是鰱魚豆腐、家常煎魚、芋煨白菜、煨三筍，還是素燒鵝、鱔絲羹、青鹽甲魚等，其用料之精、味道之美、技藝之高，獨步南京烹壇。特別是袁枚講究「凡一物烹成，必須輔佐，要使清者配清，濃者配濃，柔者配柔，剛者配剛，方有和合之妙」，更是別有一番滋味在舌頭。
孔府菜養魯菜之「貴」
用「鍾鳴鼎食」、「食前方丈」來形容孔府菜，恰如其分。
孔府菜在孔子「食不厭精、膾不厭細」飲食祖訓的影響下，以「精緻美味、富麗典雅、豪華排場」聞名於世。它形成於唐宋年間，明清時趨於完美，重禮制，講排場，豪華奢侈。用餐講究方木高椅、大盤大碗、高杯大盞，餚饌豐滿，酒水漫杯，豪放雄渾。有著名的燕菜席、魚翅席、海參席、全素席，滋養著魯菜之「貴」，呈現侯門氣派。
孔府菜廚務管理精細，要求所做各類菜點，精工細作，講究至善至美，精緻含蓄。家廚分工細密，有內廚和外廚之分，內廚為世襲，不外傳；外廚為臨時聘用工，專做某一項工作。正是這種保密而不封閉的管理方式，經常性的聘請外來廚師來府下廚，為他們廣羅社會名廚提供了有利途徑，而一些身懷絕技的名廚也因能入府謀生而驕傲。留住了名廚，絕活絕技絕菜自然不少。像「白烤」就是其中一絕。一般的燒烤皆為紅烤，因為肉一烤就變色，一般的廚師還講究靠添糖色、醬色增色。但孔府講究白烤，強調使烤熟的佳餚不變色，故採取隔物而烤。這就要求廚師技藝精湛，他們吃鱖魚就是這樣烤著吃的，色白肉嫩鮮香，美名「烤花蘭鱖魚」。
孔子世代都在朝廷做官。因此，孔府菜中不少菜都以「一品」命名，「一品豆腐」、「一品海參」、「燕菜一品鍋」、「一品山葯」、「當朝一品鍋」等預示吉祥和名貴。而菜品「帶子上朝」則更有祈禱孔家世代為官之意。
侯門氣派、世襲廚藝、民間絕技、吉祥祈福，在一席孔府菜中都能感受到，有富貴、有權貴、有威嚴、有福祿，這私房菜能不神奇嗎？
譚家菜傳粵菜之「鮮」
譚家菜，由清末官僚譚宗浚父子創立。譚家原為廣東人，譚宗浚一生酷愛珍饈佳餚。其子譚3青鍾情飲食勝過其父，父子二人將廣東菜與北京菜結合，形成了譚家菜餚的獨特風味，有「戲界無腔不學譚（譚鑫培），食界無口不誇譚」之說。
民國以後，譚家敗落，請不起專職家廚。譚3青的三姨太趙荔鳳親臨灶台操勺運火，廣吸多家名廚之長，發展和豐富了譚家菜。給趙荔鳳打下手的是來自河北曲陽的彭長海，他後來成了譚家菜的傳人，使譚家菜風靡京城200年，至今不衰。
譚家菜以選料嚴、下料狠、火候足、烹調精、調味准為特點，原汁原味，甜咸適度，以鮮取勝。尤以烹制海鮮著稱。譚家菜一百多種名餚中尤以燕窩、魚翅、海參、熊掌、鮑魚最為出色，其中的黃燜魚翅、三絲魚翅、濃湯魚翅
、蚝油鮑魚、羅漢大蝦、五彩素燴、大扒烏參、柴扒鴨子、蟹肉魚肚等，不知傾倒多少京城食客。
譚家講究「無翅不成席」。魚翅的烹法多，講究吃整翅，靠「黃燜魚翅」傳世。譚家掌灶師傅做黃燜魚翅時，一般要選用不下蛋的老母雞配金華火腿的中腰鋒煨。這樣煨出來的翅，只見一個整翅，翅針不外露，汁濃味厚，金黃發亮，吃著柔軟糯滑，極為鮮美。
在譚家吃過魚翅鮑魚後，還講究喝一杯茶。茶要喝普洱茶。一口香茶入口，以「香」沖「鮮」，回腸盪氣，賽過神仙。
8、怎麼的菜才算是私房菜？
私房菜
精細美食菜品更多義項

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「私房菜」指開在住宅或是寫字樓中，無牌照、無跑堂、無固定菜單，惟獨廚師有手藝的小本餐飲「買賣」。「私房菜」的歷史，可以追溯到清末光緒年間。據說祖籍廣東的世家子弟譚瑑青，祖父輩都當官並好飲好食，其父譚宗浚把家鄉粵菜混合京菜成譚家菜聲震北京。後來家道中落，譚瑑青坐食山空，便由家廚或妻妾做拿手的譚家「私房菜」幫補家計，宴設家中，每晚三席，須提前三天預訂，最盛時訂位要等一個月。
中文名：私房菜
英文名：sifangcai
口味：可口
定義：私房菜是私人的菜
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概述
顧名思義，私房菜是私人的菜、私家的菜。就是在別人家裡吃到的由主人做的拿手好菜。私房菜通常對外無店面招牌，無固定菜單，不設專職服務員，但這些菜的烹調技法往往是祖傳的，有獨特風味，而且限私房菜環境量供應，在市面餐館無法吃到。據說這種菜館多源於古時的深宅大院，位置比較偏僻，各具特色，並且相對低調。
「在香港平民百姓的住宅區內，有道木門忽然打開，你必須迅速閃進，門則要在巡警趕來之前關上。」港人如是描述「私房菜」。
另外還有這樣兩種說法：一是指舉行婚禮後，待親朋好友都走了，單獨做給新人吃的那桌好菜；二是指舊上海的女子專門做給丈夫或男朋友吃的菜。私房菜並不是代表上層文化，相反，它更加貼近老百姓和工薪階層。
起源
私房菜起源於古時深宅大院中的美味佳餚，當年高官巨賈們「家蓄美廚，競比成風」，互相攀比著自己在人生第一要義「吃」上面的品位。在他們的「名品」和自家的名廚的共同作用下，一道道名菜便產生了，由於極其具有自家特色，因此形成了私房菜。
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9、私房菜又叫什麼菜
顧名思義，私房菜是私人的菜、私家的菜。就是在別人家裡吃到的由主人做的拿手好菜。私房菜通常對外無店面招牌，無固定菜單，不設專職服務員，但這些菜的烹調技法往往是祖傳的，有獨特風味，而且限量供應，在市面餐館無法吃到。據說這種菜館多源於古時的深宅大院，位置比較偏僻，各具特色，並且相對低調。
私房菜起源於古時深宅大院中的美味佳餚，當年高官巨賈們「家蓄美廚，競比成風」，互相攀比著自己在人生第一要義「吃」上面的品位。在他們的「名品」和自家的名廚的共同作用下，一道道名菜便產生了，由於極其具有自家特色，因此形成了私房菜。
10、什麼叫私房菜？？？？
私房菜定義
私房菜受歡迎的程度，能令它區別於其他的餐廳主要在於它本身菜餚的獨特個性和它另類的經營模式。菜品上由於面對私人小群體，邁開餐廳一貫沉悶的元素和「量」的枷鎖，加入了個性化的色彩，能投入更多的心思而變得更精緻細膩。在餐廳環境上，私房菜崛起是
源自「轟趴」(Home Party)的功能性，真正享受私房菜地方的面積不會過大，地點也不會太過明顯；不然的話，就會失去它天生的私密性神秘感，而和開在大街上的一般餐館沒分別。說到私房菜讓人人趨之若鶩之處，莫過在一個私密空間里，與三五好友享受類似古代宴請的感覺外，最主要還能免去現在原材料與加工的恐懼心理的模式。除了精緻的菜品和獨特的環境外，也帶有人類一定的叛逆心理，因為真正的私房菜當初由於沒有相關的營業許可，所以當時去赴私房菜的宴會同時也是享受神秘感與獨特身分的認證。
起落變化
從崛起到現在幾乎如流星般趨於勢微，私房菜逐漸成為人們心目中的一個象徵詞，主要可能因為當初私房菜的老闆們，看到了如潮水般蜂擁的顧客而開始不甘寂寞地放棄原來隱蔽卻扎實的陣地，紛紛走上前台，在大街顯眼的地方開辟自己的天地。殊不知，當私房菜自揭開神秘面紗就失去談論資格之外，還要面對「量」的暴漲，不免讓平時最多兩三人在廚房的私房菜檔主們驚慌失措，束手束腳；加上其他一般性的餐廳，看到私房菜的「鍍金點」，紛紛把家常改成私房。市面上也突然冒起無數「正宗X家菜」，某某大人物的家廚傳人，附帶悠長歷史背景，一時間餐飲界更是傳說紛紜烽煙四起，讓陷入泥潭的私房菜檔主們幾乎全軍覆沒，剩下的也不過苟殘延喘而已。
焉知非福的蛻變
經過連場血戰，堅持到最後也屬自然精英的他們意識到自身的弱點，都再次回歸自己原來的地盤。結合之前的經驗，檔主們做回他們的世外高人(還是加強版)，在偏僻的地段，把門臉 裝修得再平凡不過，卻將裡面設計成別有洞天的感覺。除了食物，還把焦點放在餐具上，或貴重華麗，或樸素自然加手工，反正各施各法，務求以突出個性為第一標准。聽起來有點劍走偏鋒，可也的確給以精緻著稱的私房菜，附加了極具個性的元素。盡管現時私房菜的整體質量朝著兩極分化的方向發展，但這也令它能超脫菜系的枷鎖，迅速成為一種味覺潮流里的中堅力量。